es gibt Werksführungen und dann gibt es Werksführungen. In meinen wenigen Jahren bei Hodinkee hatte ich das Glück, bei mehreren der weltweit führenden Uhrmacher hinter die Kulissen schauen zu können. Andere Marken konzentrieren sich vielleicht auf Komplikationen, Design, Genauigkeit, Handarbeit oder Produktionsvolumen, aber – zumindest für mich – vereint keine Marke all das so wie Grand Seiko. Frisch aus Japan zurückgekehrt, bin ich immer noch überwältigt von allem, was ich auf meiner letzten einwöchigen Reise gesehen habe.
Seiko bietet sein „Medienerlebnis“ seit Anfang der 2000er Jahre an und führt Journalisten durch die Fabriken von Seiko und Grand Seiko. Mit der weltweiten Einführung der Marke GS im Jahr 2010 begann das Unternehmen mit separaten Führungen. Hodinkee besuchte das Unternehmen 2015 und einige Male davor und danach, aber mit der Reisepause aufgrund der Pandemie 2020 wurden unsere redaktionellen Reisen mit Grand Seiko eingestellt. Das heißt, dies ist ziemlich genau die gleiche Erfahrung, die andere Medien möglicherweise geteilt haben. Ich kann nur sagen, dass ich versucht habe, meine persönliche Perspektive einzubringen und hoffentlich andere, kreative Fragen an einige der einflussreichsten Menschen zu stellen, die Grand Seiko heute prägen.
Die Marke tut ihr Bestes, um umfassend zu sein, aber manchmal durfte ich aus Datenschutzgründen keine Fotos machen. Ich werde Ihnen auch fast alles ersparen, was nichts mit Uhren zu tun hat, obwohl bei Grand Seikos Reise einige Erfahrungen ohne Bezug zu Uhren eine Rolle gespielt haben. Das Ziel war, uns dabei zu helfen, die Arbeit hinter der Marke und die Kultur Japans zu verstehen, die diese Arbeit prägt. Allein das erste Mal in Japan zu sein, war für mich eine bedeutsame Erfahrung – mein Vater lebte als Kind einige Jahre in Japan und dank der Reise konnte ich die Stadt besuchen, in der er lebte, und sogar in dem Hotel übernachten, in dem sie zuerst lebten. So viel in Japan hat sich in dieser Zeit verändert, aber so viel ist gleich geblieben.
Die größte Veränderung für Grand Seiko seit unserer letzten Reise war die Einweihung des Grand Seiko Studio Shizukuishi der Marke, das allen mechanischen Uhren von Grand Seiko gewidmet ist. Weitere Erfolge seitdem sind der Gewinn des GPHG Men’s Prize 2021 für die SLGH005 „White Birch“ und des GPHG Chronometry Prize 2022 für die „Kodo“. Beides – und noch viel mehr – werden Sie in meiner Reise durch Japan sehen. Wenn Sie ein Grand Seiko-Fan sind, der nach Japan reist, könnte dies ein Leitfaden für das sein, was Sie sehen könnten (obwohl viele Teile der Tour nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind). Andere finden es vielleicht genauso cool wie ich, zu sehen, wie alles hergestellt wird, und sogar einen Blick auf einige Uhren zu werfen, von denen Sie nie wussten, dass es sie gibt.
Tag 1: Seiko House Ginza, der Wako Store, Kodo-Designer Takuma Kawauchiya und mehr in Tokio
Am Montag kamen wir im Seiko House Ginza an. Das 1932 erbaute Gebäude ist zu einem der kultigsten Gewerbeimmobilien Japans geworden. Die vierseitige Seiko-Uhr oben auf dem Gebäude taucht überall auf, von Wetterberichten bis zu ihrer „Zerstörung“ in „Godzilla Minus One“. Am 27. Januar 1945 machten B-29 Superfortress-Bomber große Teile von Ginza dem Erdboden gleich. Wie durch ein Wunder blieb das Wako-Gebäude mit geringen Schäden erhalten und wurde später vom Oberbefehlshaber der Alliierten als PX übernommen. Das Gebäude wurde 1952 an Seiko zurückgegeben und diente dem Unternehmen als Einzelhandels- und Bürofläche (die Büros des Unternehmens waren 10 Gehminuten entfernt).
Nach einer Einführung in die Geschichte der Marke und einer Begrüßung durch Munehisa Shibasaki, den Direktor und Senior Vice President von Grand Seiko Global (den einige von Ihnen vielleicht als ehemaligen CEO der Seiko Watch Division in den USA kennen), fuhren wir mit dem Aufzug in den siebten Stock, um Atelier Ginza zu besuchen. Der Raum sieht weitgehend wie ein riesiger Besprechungsraum aus, abgesehen von einer Glasbox auf der linken Seite neben dem Fenster. Durch das Glas gelangt man in einen Reinraum mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit und Temperatur, in dem die besten Uhrmacher der Marke ihre kompliziertesten Produkte herstellen.
Seiko House Ginza Atelier
Ich entdeckte sofort den berühmten Takuma Kawauchiya. Er ist zwar nicht für seine Musikkarriere berühmt, aber Uhrenliebhabern ist er als der Kopf hinter dem T0-Tourbillon-Konzept bekannt, aus dem der mit dem GPHG Chronometry Prize ausgezeichnete Kodo wurde. Kawauchiya-san war völlig unbeeindruckt, als ich durch das Glas fotografierte, und tatsächlich musste jemand aus dem Seiko-Team einen Mantel anziehen, um den Reinraum zu betreten und ihn für eine Präsentation abzuholen.
Takuma Kawauchiya
Das T0-Konzept wird vor dem Atelier ausgestellt, daneben der GPHG-Preis und ein übergroßes Demonstrationsmodell des Tourbillons und des Konstantkraftkäfigs des Kodo. Die Marke hatte auch kurze Biografien (auf Japanisch und Englisch) der Uhrmacher, die dort arbeiteten. Das Atelier hatte etwas von einem „Aquarium“, daher fühlte ich mich etwas unsicher, da ich das Team bei der Arbeit störte. Der siebte Stock ist nur auf Einladung zugänglich und das Team bekommt nur etwa eine Besuchergruppe pro Woche, um ungestört arbeiten zu können. Als Kawauchiya-san endlich aus dem Reinraum kam, gab er uns eine Vorschau auf eine Präsentation, an der er für eine bevorstehende Fachkonferenz arbeitete, die sich ausschließlich um den Kodo drehte. Aber dabei lernte ich viel mehr über Kawauchiya.
GPHG-Preis
„Nachdem ich sowohl an der technischen Universität als auch an der Uhrmacherschule studiert hatte, trat ich der Firma Seiko bei“, erzählte uns Kawauchiya. „Ich habe etwa zehn Jahre in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung gearbeitet. Dabei habe ich mein Ingenieurwissen und die Fähigkeiten, die ich in der Uhrmacherschule erworben habe, genutzt. Die Arbeit in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat mir Spaß gemacht, aber ich verspürte allmählich ein Unbehagen, und dieses Unbehagen hatte mit einer anderen Seite meines Hintergrunds zu tun: meiner Karriere als Gitarrist. Bevor ich Uhrmacher wurde, war ich aktiver Gitarrist. Etwa zehn Jahre lang hatte der Künstler in mir das Gefühl, dass die japanische Uhrmacherei zu viel Wert auf Rationalität und Funktionalität gelegt und vergessen hatte, wie man die Emotionen der Menschen anspricht.“
Kodo Proto
„Also beschloss ich, auf meine Stimme als Ingenieur und Künstler zu hören und sie auf meine Uhrmacherei anzuwenden. Als Ingenieur strebte ich nach Funktionalität wie Präzision oder Haltbarkeit, Dinge, die sich in Zahlen ausdrücken lassen. Als Künstler strebte ich nach Elementen, die Emotionen ansprechen würden, wie das Aussehen oder der Klang der Uhr. Meine Reise war ein Prozess der Harmonisierung meiner technischen und künstlerischen Stimmen, der zur Schaffung des Kodo Constant Force Tourbillon führte.“
Takuma Kawauchiya
„Wenn wir an Kunstfertigkeit denken, die in Uhren zum Ausdruck kommt, denken wir zuerst an die Handwerkskunst der Handwerker, wie wunderschön polierte Springer oder Gravuren. Die Kunst der Uhrmacherei umfasst jedoch viel mehr als nur diese traditionellen Techniken. Nehmen wir an, Kunst ist ein Ausdruck oder eine Arbeit, die jemanden emotional durch die fünf Sinne berührt. In diesem Fall ist die Bewegung eines Uhrwerks oder der von dem Mechanismus erzeugte Klang auch eine Form des künstlerischen Ausdrucks, die als künstlerischer Ausdruck betrachtet werden kann, der Uhren vorbehalten ist. Mit dem Kodo wollten wir zwei Formen des künstlerischen Ausdrucks ansprechen: Bewegung und Klang.“
Ich werde den Rest seines Vortrags nicht verraten, aber es ist wirklich beeindruckend, wie die Kodo in Bezug auf künstlerisches Design, Funktionalität und Klang alle richtigen Töne trifft (kein Wortspiel beabsichtigt). Wir haben schon mehrmals über die Uhr geschrieben (einschließlich der neuen „Daybreak“-Version), also lesen Sie eine dieser Geschichten, um mehr zu erfahren. Bevor wir uns trennten, stellte ich Kawauchiya noch ein paar andere Fragen. Zwei der häufigsten Punkte, die bei Enthusiasten für Verwirrung sorgen, sind die Überraschung über den Preis und das skelettierte Design.
„Als ich am ursprünglichen Konzept arbeitete, war es eher ein offenes Projekt, das heißt, es war noch nicht entschieden, welche Marke in unserem Unternehmen diesen neuen Mechanismus herausbringen sollte“, sagte er mir, was bedeutet, dass es genauso gut eine Credor-Veröffentlichung hätte werden können. „Daher war das Ziel, einfach die ideale Uhr ohne Grenzen zu kreieren. Ich wollte etwas Außergewöhnliches mit einer neuen Ästhetik und Schönheit schaffen, die es so noch nie gegeben hatte. Nachdem das Konzept erstellt war, beschloss das Unternehmen, diesen neuen Mechanismus als Grand Seiko einzuführen. Von da an wollten wir die Ästhetik der Kreation weiterhin nutzen, um die Ästhetik des skelettierten Uhrwerks beizubehalten und etwas wirklich Einzigartiges und Originelles für Grand Seiko einzuführen.“
Atelier Ginza
In Japan war es für die Jahreszeit ungewöhnlich warm, und das war nie deutlicher als damals, als wir uns auf den Weg zum Dach des Seiko House Ginza machten, um die berühmte Uhr zu sehen. Es ist nur schade, dass Godzilla es wirklich auf die Uhr abgesehen zu haben scheint und sie immer wieder umstößt. Als die Sonne unterging, machten wir ein paar schnelle Fotos, bevor wir uns in klimatisiertere Räume zurückzogen.
Als nächstes gingen wir zur Wako-Boutique, die im Erdgeschoss Seiko und Importmarken wie IWC, Panerai, Breguet, Jaeger-LeCoultre, Glashütte Original, Franck Muller, Baume & Mercier und Piaget verkauft. Fotos waren in Wako nicht erlaubt, aber sie machten eine Ausnahme, damit wir eine Ausstellung der Markengeschichte fotografieren konnten. Im zweiten Stock befindet sich der Grand Seiko and Credor Jewellery Salon.
Zusätzlich zu praktisch jedem aktuellen Modell von Grand Seiko, das auf beiden Stockwerken zu finden ist (einschließlich exklusiver Stücke für den japanischen Inlandsmarkt und Stücke der Wako-Boutique), gibt es auch ein maßgeschneidertes Grand Seiko-Erlebnis, bei dem Kunden Zifferblätter und Gehäuse auswählen können, um ein persönliches Stück zu kreieren, das in etwas mehr als einem Jahr geliefert wird. Diese Uhren müssen in Edelmetalle eingefasst sein, und die Kombination der Optionen kann den Preis auf weit über 100.000 Dollar treiben. Aber für einige (wohlhabende) Grand Seiko-Fans könnte ein maßgeschneidertes Stück die Krönung ihrer Sammlung sein.
Im zweiten Stock der Wako-Boutique gibt es auch oft Vintage-Uhren von Grand Seiko, die von der Marke gewartet und geprüft werden. Aufgrund des großen Erfolgs dieser Uhren waren sie bei meinem Besuch jedoch komplett ausverkauft.
Wir werden später in der Woche das Seiko-Museum besuchen, aber um eine der Säulen im vierten Stock herum gibt es eine wirklich faszinierende historische Miniausstellung. Sie deckt einen Großteil der Geschichte von Grand Seiko ab, beginnend mit der „Grand Seiko First“.
Einer der besten Aspekte beim Einkaufen in Japan – neben dem günstigen Wechselkurs zum US-Dollar – ist der Zugang zu den JDM-Stücken und den Ginza-Boutique-Exklusivstücken. Zwei Seiten der Säule sind allen Ginza-Boutique-Stücken gewidmet. Bei vielen dieser Uhren hat Grand Seiko die seltene Entscheidung getroffen, arabische Ziffern im „Breguet“-Stil auf die Zifferblätter zu setzen. Dies sind einige der einzigen Grand Seikos, die Ziffern verwenden. Ich habe auch die neueste Boutique-Exklusivuhr mit lachsfarbenem Zifferblatt gesehen, und selbst einige aus dem Grand Seiko-Team kannten diese Uhr noch nicht.
Die Ausstellung würdigte auch das Kaliber, das 1967 den Wettbewerb des Neuchatel-Observatoriums gewonnen hatte. Dies ist die Uhr, die die Uhrenwelt auf den Kopf stellte und Seikos Fähigkeiten auf der Weltbühne unter Beweis stellte. Neben einer Kopie der Auszeichnung war ein Exemplar des Kalibers 052 ausgestellt.
Bei unserem letzten Stopp in Tokio besuchten wir die neueste Grand Seiko-Boutique im sehr trendigen Ometesando. Während Ginza die teuersten Immobilien in Japan hat, sind die Kosten in Ometesando am schnellsten gestiegen. Die neue Boutique ist auf den praktischen Zugang zu Uhren ausgelegt, die offen ausgestellt sind, ein neues Design für Grand Seiko.
Tag 2: Seiko Epson Shiojiri-Werk und Shinshu Watch Studio – Heimat von Spring Drive, 9F Quartz und dem Micro Artist Studio
Nach einer 2,5-stündigen Fahrt am Ende des ersten Tages kamen wir in einem Hotel in Kobuchisawacho an und ruhten uns für unseren längsten Tag aus. Als wir unser Hotel verließen, bekamen wir den ersten Blick auf die Natur, die so viel von Grand Seikos Handwerk inspiriert. Benommen, ein bisschen vom Jetlag geplagt und unterkoffeiniert verpasste ich die Fotos der Rotkieferwälder, aber wir bekamen einen Blick auf den Suwa-See, der (wie viele andere Landschaftsmerkmale) in ein Grand Seiko-Zifferblatt verwandelt wurde.
Als wir Shiojiri betraten, sahen wir zum ersten Mal das Seiko Epson Shiojiri-Werk. Sie sind wahrscheinlich nicht der Einzige, der durch den Namen Epson auf einem Seiko-Gebäude verwirrt ist. Wie viele japanische Unternehmen hat Seiko eine ziemlich verwirrende Unternehmensstruktur, aber Seiko Epson geht auf ein früheres Unternehmen zurück, das 1942 gegründet wurde. Als Seiko als offizieller Zeitnehmer für die Olympischen Sommerspiele 1964 in Tokio ausgewählt wurde, musste das Unternehmen einen Drucktimer bereitstellen. 1968 stellte das Unternehmen den EP-101 (EP für Electronic Printer) her, den ersten Minidrucker der Welt, und der Name des Unternehmens änderte sich schließlich in Epson, für „Sohn des Electronic Printer“.
Noch wichtiger für Uhrenliebhaber ist, dass die Seiko Epson Corporation auch das Shinshu Watch Studio besitzt, das für die Herstellung und Forschung und Entwicklung aller Spring Drive-, Quartz- und GPS-bezogenen Technologien von Seiko verantwortlich ist. Die Seiko Epson Corporation ist in die Seiko Watch Corporation eingebunden, die wiederum den Vertrieb, das Marketing, die Herstellung und die Forschung und Entwicklung für Credor, Seiko und Grand Seiko verwaltet. Shinshu ist eine der wenigen vollständig integrierten Uhrenproduktionsstätten der Welt, daher ist es ziemlich ungewöhnlich, auch nur einen Teil der dort geleisteten Arbeit zu sehen.
Montage von Spring Drive- und Quarzuhren
Wir begannen unsere Tour mit der Montage der Spring Drive- und Quarzuhren von Grand Seiko. Obwohl wir den Reinraum nicht betreten oder viel von der Herstellung aus der Nähe sehen konnten, zeigt Grand Seiko Live-Video-Feeds ihrer Uhrmacher und des Montageteams bei der Arbeit, die Sie unten sehen können.
Hier arbeitet ein Uhrmacher an einer Feder für den automatischen Spielausgleichsmechanismus, wie auf einem Foto dieses Video-Feeds zu sehen ist. Normalerweise hat eine Quarzuhr ein sichtbares Zurückspringen oder Spiel des Sekundenzeigers, das zu einer ungenauen Zeitanzeige führt (egal wie präzise Quarz ist). Kuniharu Natori und das Entwicklungsteam für die 9F haben einen Teil des Getriebes mit einer Spiralfeder versehen, die einen Teil des Drehmoments aus dem Mechanismus nimmt und es sanfter auf den Rest des Getriebes überträgt. Die Arbeit ist so fein und filigran, aber es war beeindruckend, wie schnell sie ihre Aufgabe erledigen konnten.
Eine weitere heikle Aufgabe ist das Einstellen der Zeiger. Die Mitarbeiter müssen die Zeiger manuell platzieren, ohne das Zifferblatt zu zerkratzen. Bei einer Uhr wie der SBGA211 „Snowflake“ müssen alle Zeiger in einen 2 mm großen Zwischenraum passen, mit nur 0,2 mm Abstand zwischen ihnen. Sie können die Einstellung sehen, wie unten auf einem Videobildschirm gezeigt.
Zeigerplatzierung
Zum Schluss gingen wir an dem Bereich vorbei, in dem die Endmontage und das Gehäuse (und das Armband) durchgeführt werden. Doch bevor wir zum nächsten Teil übergehen, möchte ich Ihnen eine Medaillensammlung zeigen, die mir ins Auge gefallen ist. Sie stammt von Seiko-Mitarbeitern, die bei den International Skills Olympics im Uhrmacherhandwerk Medaillen gewonnen haben. Die Abfolge der Fähigkeiten ist bei Seiko unglaublich wichtig, und Seiko-Mitarbeiter werden nicht nur nach ihren persönlichen Fähigkeiten beurteilt, sondern auch nach denen ihrer Untergebenen, für deren Ausbildung sie verantwortlich sind.
Unter den Dingen, für die Grand Seiko bekannt ist, besteht eine gewisse Faszination für die Gehäuseherstellung. Grand Seiko verfolgt bei der Gehäuseherstellung zwei verschiedene Wege: CNC-Schneiden und Kaltschmieden. Dinge wie der Grand Seiko-Löwe auf der Gehäuserückseite einiger Uhren sind kaltgeschmiedet. Doch es gibt bei GS wirklich einen großen Star der Show: das Zaratsu-Polieren.
Wer noch nichts von Zaratsu gehört hat, kann sich das unten genauer ansehen. Dies ist die Technik von Grand Seiko, um ein perfekt verzerrungsfreies Gehäuse zu polieren. Oft kombiniert die Marke dieses Polieren mit gebürsteten Oberflächen, um mit Licht und Schatten zu spielen – ein häufiges Thema in der Designsprache von Grand Seiko. Manche Leute werden überrascht sein zu hören, dass es sich trotz des Namens überhaupt nicht um eine japanische Technik handelt.
Der Name stammt eigentlich von der japanischen Aussprache des deutschen Namens „Sallaz“. In den 1950er Jahren erwarb Seiko seine ersten Poliermaschinen, die mit dem Namen „GEBR.SALLAZ“ oder „Sallaz Bros“ – dem Namen des Herstellers – eingraviert waren, und mit der japanischen Aussprache blieb der Name hängen.
Dieselben Maschinen werden heute in den Gehäuseveredelungsanlagen des Unternehmens verwendet. Die Gehäuse aller Grand Seiko-Uhren mit dieser Technik, nicht nur die Spring Drive- oder Quarzuhren, gehen durch Seiko Epson, wo erfahrene Handwerker mit viel Erfahrung Gehäuse bis auf 0,05 mm polieren. Einer der Hauptunterschiede der Sallaz-Maschinen besteht darin, dass sie die Seite der großen, flachen Oberfläche der Polierscheibe verwenden und nicht die Seite. Die Politur beginnt mit Grau und bewegt sich dann zum Polieren auf rosafarbenes Material. Schließlich sorgt die oben gezeigte rosafarbene Scheibe für die Hochglanzpolitur.
Grand Seiko sagt, dass dies nicht maschinell möglich ist, und ich kann verstehen, warum. Die Sensibilität, die der Polierer zeigte (während er mit einer Menge an Poliermitteln um sich herum zurechtkommen musste), war bemerkenswert. Nur kleine Polierschritte auf einmal, und er war auf einem guten Weg. Gelegentlich zog er das Gehäuse von der Scheibe zurück und überprüfte die Oberfläche, bevor er etwas weiter machte.
Um die kontrastierenden gebürsteten Oberflächen zu erzielen, lässt ein anderer Arbeiter das Gehäuse horizontal entlang einer stärker gekörnten Scheibe laufen, wobei er eine abgewinkelte Oberfläche als Führung verwendet. Es war ein langsamer und sorgfältiger Prozess; die Scheibe dreht sich während dieses Schritts nicht, also war es eher so, als würde man jemandem dabei zusehen, wie er langsam den Sand eines Bunkers harkt. Die Kombination der beiden verleiht den Gehäusen ein sehr ausgeprägtes Gefühl von Schärfe.
Schließlich kamen wir zu dem, wofür Grand Seiko wahrscheinlich am bekanntesten ist (oder zumindest zu dem, was man auf den ersten Blick am schnellsten erkennt): den Zifferblättern. Grand Seiko verwendet eine Reihe streng gehüteter Techniken und Technologien für seine Zifferblätter – darunter auch das neueste „Atera Valley“-Zifferblatt, das meine Aufmerksamkeit während der Tour wirklich erregte. Die Marke zeigte uns einen kleinen Blick hinter die Kulissen mit dem schrittweisen Prozess ihres Snowflake-Zifferblatts, aber der Zifferblattherstellungsprozess kann von Uhr zu Uhr erheblich variieren.
Eines der Dinge, die mir nie langweilig werden, ist der Tampondruck. Zuletzt habe ich ihn – von Hand ausgeführt – bei F.P. Journes Les Cadraniers gesehen, aber hier verwendet Grand Seiko etwas mehr Technologie, um sicherzustellen, dass Zifferblätter und Tampons perfekt ausgerichtet sind. Die Marke produziert tatsächlich deutlich mehr Uhren pro Jahr als F.P. Journe – schätzungsweise 50.000 bis 60.000, wie ich gehört habe –, also macht das sehr viel Sinn. Der allgemeine Rahmen ist derselbe.
Tinte wird über einen Tampon gezogen, der das Relief des auf das Zifferblatt zu druckenden Textes enthält. Eine Gelatine wird auf den Tampon gedrückt, wodurch die Tinte angehoben wird. Die Maschine schiebt den Tampon aus dem Weg und bringt das Zifferblatt in die perfekte Position, damit die Gelatine den Text (in diesem Fall die ikonische gotische Schriftart von „Grand Seiko“) auf das Zifferblatt drücken kann. Wenn sich zusätzliche Tinte auf dem Tampon befindet, wird auch diese von der Gelatine aufgenommen, daher ist es wichtig, dass die Vorbereitung richtig durchgeführt wird.
Bei der Führung wurde auch gezeigt, wie die Zifferblattfüße eingesetzt wurden – mit winzigen Löchern im Zifferblatt, die so klein sind, dass man sie kaum wahrnimmt, es sei denn, man schaut unter dem Mikroskop hin. Jeder Fehler bei der Platzierung dieser Füße und das Zifferblatt ist zerkratzt und unbrauchbar. Aus irgendeinem Grund war ich auch fasziniert davon, wie die Zeiger gebläut werden. Ich glaube, noch nie zuvor hat mir eine Marke ihren Prozess gezeigt, und obwohl ich wusste, dass der blaue Farbton von Dingen wie dem Sekundenzeiger von Grand Seiko von einer Wärmebehandlung herrührt, hatte ich nicht einmal bedacht, dass dies nicht mit einer offenen Flamme geschieht. Stattdessen legt ein erfahrener Handwerker den Zeiger auf eine kleine Platte, die auf einem Heizelement sitzt. Er macht ungefähr drei Zeiger nacheinander und nimmt sie im richtigen Moment wieder weg, und man kann tatsächlich zusehen, wie sich die Farbe ändert.
Hier ist etwas, das ich normalerweise nicht mit Grand Seiko in Verbindung bringe. Während der Führung durch das Shinshu Watch Studio konnten wir einige der Arbeiten ihres erfahrenen Edelsteinfasserteams miterleben. Ja, es gibt eine Reihe von mit Edelsteinen besetzten Grand Seiko-Modellen, insbesondere in ihrer Masterpiece Collection, wie die SBGD213 und SBDG209, die auf acht bzw. fünf Stück limitiert sind.
Mithilfe einer Vielzahl von Fassungsstilen und -techniken können ihre Meisterhandwerker etwa 50 Steine pro Tag fassen. Beim SBGD213 sind 112 Diamanten in das Platingehäuse (ein viel schwieriger zu bearbeitendes Material als Weißgold) und 60 weitere in die Lünette eingefasst, was bedeutet, dass die Arbeit in der Werkstatt über sechs Tage dauert.
Für die leidenschaftlichsten Fans von Grand Seiko (und die wohlhabendsten Sammler) ist der Besuch im Micro Artist Studio wahrscheinlich der Moment, auf den Sie alle hingearbeitet haben. Aufgrund der beeindruckenden Arbeit, die im Studio von einigen der geschicktesten, talentiertesten und kunstfertigsten Handwerker von Seiko geleistet wird, ist das Studio im Studio legendär. Darüber hinaus werden einige der hier praktizierten Techniken von anderen Legenden weitergegeben, darunter eine, die Sie auf dem Foto unten erkennen können.
Wenn Sie das Micro Artist Studio nicht kennen, kennen Sie wahrscheinlich ihre Arbeit, von der einiges auf dem Tablett unten zu sehen ist. Dies ist wahrscheinlich eines der wertvollsten Tabletts mit Seikos aus aktueller Produktion, die jemals zusammengestellt wurden, mit allem von einer 8-Tage-SBGD201 aus Platin bis zur Credor Eichi II und sogar der unglaublich komplizierten Credor Sonnerie.
Wir erhielten kurze Anweisungen zum Herstellungsprozess der Credor Eichi II-Zifferblätter, die mehrere Runden Emaillierung, Handbemalung, Brennen und Polieren erfordern, um die Tiefe und Dreidimensionalität zu erreichen, für die die Zifferblätter bekannt sind. Während des Besuchs in der Werkstatt arbeitete das Team sowohl an weißen als auch an blauen Zifferblättern (ich bin nicht sicher, ob wir einfach nur Glück hatten oder ob sie ihre Arbeit für den Zeitpunkt aufgehoben haben, an dem sie sie am besten zur Schau stellen konnten). Ich zeigte diese Fotos einem Freund, der sich nicht gut mit der Geschichte der Eichi II oder des Zifferblatts auskannte (aber ein Fan von Emaillearbeiten ist), und er war überwältigt, als er sah, dass alles auf dem Zifferblatt – von den Indizes bis hin zum Logo – handbemalt war. Glauben Sie mir, es ist noch unglaublicher, es persönlich zu sehen.
Vielleicht ist Ihnen das in der vorherigen Totalaufnahme des Studios aufgefallen (oder Sie haben es woanders gesehen, da das Foto ziemlich ikonisch ist), aber ja, die gesamte Arbeit wird immer noch von Philippe Dufour „überwacht“ – oder zumindest im Geiste. Das Team hat ein Foto des Schweizer Meisters, der über ihren Werkbänken sitzt, eine Art Totem oder Schrein für den Mann, der dabei geholfen hat, viele der im Studio verwendeten Techniken zu vermitteln.
Die Montage und Fertigstellung aller Meisteruhren, die das Studio verlassen, erfolgt mit einem hohen Maß an der Kombination aus Kunstfertigkeit und Technik, für die Grand Seiko bekannt ist. Ja, die Uhrmacher sehen auf einigen Fotos ein wenig mehr wie Laborassistenten aus, aber das Handwerk ist immer noch da. Zu sehen, wie die Uhrmacher ein so wunderbar fertiggestelltes Spring Drive-Uhrwerk zusammenbauen, hat mir die Tatsache eingebläut, dass Spring Drive kein „minderwertiges“ Uhrwerk ist, sondern wirklich nur der Höhepunkt des Strebens, fortschrittliche Präzision mit Uhrmacherhandwerk zu verbinden.
Als wir in einen Konferenzraum zurückkehrten, um ausführlicher über die Uhrwerke zu sprechen, bekamen wir eine letzte Komponente der Quarzherstellung zu sehen, die wir nicht persönlich besichtigen konnten: den Quarz selbst. Dieser massive Block aus Quarzkristall, wie unten gezeigt, ist das Ergebnis von sechs Monaten Wachstum in einer von Seikos Einrichtungen, in der alles intern abgewickelt wird. Ich wünschte, wir hätten die Einrichtung persönlich sehen können, aber so wie sie mir beschrieben wurde, ist sie nur ein sehr hoher Silo, in dem Kieselsäuredioxidmoleküle dazu angeregt werden, sich miteinander zu verbinden. Aus einem Block wie diesem, etwa 18 Zoll lang und vielleicht 6 Zoll hoch und breit, können etwa 100.000 Quarzoszillatoren hergestellt werden. Die Fragmente werden vor der Verwendung gealtert und getestet und nur die beste Qualität wird in die Uhrwerke von Grand Seiko aufgenommen, wie zum Beispiel in das unten gezeigte 9F-Uhrwerk.
Das Seiko Epson Shiojiri-Werk beherbergt auch ein kleines Museum einiger der größten elektronischen (und mechanischen) Uhrenerfolge der Marke für Besucher, die vielleicht nur einen Teil von Seikos Produktionsanlagen sehen möchten. Da wir aber später in dieser Woche das Seiko-Museum in Ginza besuchen, werde ich unsere erste Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug auslassen, bei der wir uns von Shiojiri (und der Stadt Nagano) verabschieden und zu unserem nächsten Halt aufbrechen.
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